Зміст
- Вступ
- Піддон
- Горщики
- Бак для розчину
- Світлоізоляція піддону
- Вибір і підготовка наповнювача
- Режим затоплення
- Підставка
- Режим затоплення і особливості живлення рослин
Вступ
Гідропоніка - найбільш ефективне рішення в живленні рослин - ділиться на безліч різновидів різної складності та ефективності. І хоча всі рішення мають як плюси, так і мінуси - ідеальних немає, але все ж прагнути до досконалості - доля кожного, хто мріє стати майстром гровінга.
Є чимало підстав вважати систему періодичного затоплення найбільш ефективною серед гідропонних рішень. Чому це так - тема для окремої статті, яка розкриває плюси і мінуси всіх варіантів. Так що все сказане нижче можна назвати інструкцією для досвідчених гроверів, які вже випробували всі варіанти і зробили висновки.
Купувати готові рішення від відомих фірм завжди надзвичайно витратно, так що більшості ентузіастів коноплярства залишається лише збирати систему самостійно. І тут виникає головна проблема - ймовірність відшукати компоненти, що ідеально поєднуються, прагне до нуля. Єдиний вихід - дотримуватися принципу "хочеш зробити добре - зроби сам".
Як приклад розглянемо збірку системи періодичного затоплення на 15 посадочних місць для гроубокса з габаритами 1,45х1,45х2 м. Технічна частина займе 1,2х1,2х0,2 м плюс 0,29 м у висоту для дев'яностолітрового бака.
Пристрій і принцип дії - класичні, без будь-яких нововведень. Нічого нового, експериментального і ризикованого. Тому і віддача буде очікувано високою.
Основні складові системи - це піддон, ємності під кущі і бак з розведеним до потрібної концентрації мінеральним добривом.
Давайте розберемося, за рахунок чого власноручна збірка виграє у компоновки із запропонованих в магазинах складових.
Віддача періодики визначається рядом умов:
- ефективне заповнення боксового простору - система завжди забирає місце в висоту, необхідне для розміщення для рослин і навісних приладів.
- грамотне формування кореневої зони потрібного розміру - чим ширша площа розподілу коренів, тим краще це для їх дихання.
- об'єм мінеральної розчину - навіщо використовувати круглі двох-п'ятилітрові горщики, якщо при цьому доводиться затоплювати незайнятий простір між ємностями і перекачувати набагато більше розчину, ніж потрібно рослинам і, крім того, підбирати куди більш місткий бак.
- максимально прості складові. Чим простіше - тим надійніше, так що будь-яким способом знижуйте ймовірність поломки. Найслабша ланка в періодиці - насос - одночасно і найважливіша. Ніколи на ньому не економте. Якісний прилад працює довго і стабільно.
Отже, з пріоритетами ми визначилися - приступимо ж до збірки.
Піддон
Гровери, які збирали періодику, підтвердять, що піддон часто коштує дорожче будь-якого іншого компонента системи. Більш того, знайти ідеально підходящий за розмірами варіант - місія майже нездійсненна. Перш за все, більшість з них мають форму перевернутої трапеції на поперечному зрізі - внизу вужче, вгорі ширше. Плюс до цього незначна висота - часто не більше 15 см. Ціна брендових лотків позамежна і вганяє в жах. Тому будемо готувати піддон з листа чотирьох міліметрового поліпропілену. Далі два варіанти. Перший - це замовити виріб з необхідними параметрами у тих, хто займається цим професійно, і сподіватися при цьому збити ціну. Другий - придбати листовий поліпропілен і зварювати самостійно. Залежно від вибраного шляху ціна буде відрізнятися в 3-4 рази. Наберіть в пошуковику "зварювання листового поліпропілену" і вивчіть процес. З інструментів і матеріалів будуть потрібні будівельний термофен з регульованою температурою видування і особлива насадка на нього, листовий поліпропілен, поліпропіленовий припій в брусочках і трохи терпіння.
Чорний матеріал - найкращий в плані светоізоляціі. Однак при товщині в 4 мм допустимо використовувати і кольорові листи - наприклад, синій, як на картинці нижче.
Переваги такої підставки безсумнівні. Перш за все, її розмір точно відповідає нашим вимогам. І вона не звужується донизу - про важливість цього чинника ви дізнаєтеся далі. І, звичайно ж, власноруч виготовлений піддон зазначених вище розмірів обійдеться всього в 35-40 доларів. Дешевше не знайти.
Горщики
Тепер нам знадобляться контейнери для посадки наших улюблених рослин.
Ви ж не забули, що затоплювати місце між горщиками, що не використовується - марна трата ресурсів? Виходить, і ящики доведеться робити самостійно - щоб відповідали піддону за розмірами.
Внутрішні габарити лотка складають 1192х1192х196 мм - від зовнішніх його розмірів віднімаємо по 4 мм поліпропілену з кожного боку. Контейнери для рослин повинні максимально заповнити відведений простір - в даному випадку їх основа буде квадратом зі стороною 29 см. Горщики стануть щільно, але і діставатися будуть без зусиль. Це важливо для подальших перестановок рослин під джерелом світла - щоб підганяти відстаючих.
Висотою самі стінки будуть по 18 см - також будуть додані сантиметрові ніжки, що прискорюють відтік живильного розчину після чергового затоплення.
Готувати ємності зручно з листів спіненого ПВХ в 5 мм завтовшки. По-перше, матеріал міцний, легкий, і хімічно інертний, по-друге, для нарізки досить будівельного ножа - тому немає сміття, яке утворюється при розпилюванні. По-третє - потрібна мінімальна товщина леза для різання - тому і задані розміри дотримуються у відповідності. Ліста розмірами 305х205см вистачить на горщики і на світлоізолюючі заглушки для піддону. Обійдеться такий лист приблизно в 45 доларів.
У конструкцію горщиків включимо ПВХ-куточки і посадимо все на спеціалізований клей - наприклад, від фірми Cosmofen підійде різновид з маркуванням sl-660.220.
Вартість куточка довжиною 2,7 м - орієнтовно 1,5 долара, за клей доведеться віддати ще приблизно 5. Звичайно, можна і без куточків обійтися, але вони значно посилюють конструкцію - проблем з горщиками вже ніколи не виникне. Зробили і забули назавжди.
Тут варто зробити акцент на тому, як правильно склеювати листовий ПВХ.
Професійний клей для ПВХ називається "рідкий пластик". Густа гелеобразная суміш розчинників і полімерів швидко наноситься і легко прибирається там, де виступила зі швів. Не забувайте про малий час зчеплення - до 60 секунд.
При роботі з одним виробом цього часу достатньо, але не наносьте клей відразу на багато заготовок.
Для міцності схоплювання критично важливо, щоб поверхні під склейку були очищені і знежирені.
З цим завданням справляється, наприклад, етанол.
Після цього наносите клей якомога тонше і стискайте деталі якомога сильніше - дотримання цих умов забезпечить міцність, яку можна порівняти з такою у суцільного виробу.
Приступаємо до ящиків для кущів.
Спершу приклеюємо куточки до стінок, потім з'єднуємо стінки між собою, в кінці додаємо перфоровані дно і ніжки.
Готово!
По центру дна ніжки не буде - гнучкий матеріал ємності буде прогинатися під тиском субстрату, розчину і рослини, що забезпечить більш ефективний відтік від країв ящика.
Поговоримо про розміри контейнерів під кущі ще раз. Основа буде 29х29 см, висота стінок - 18 см і ширина їх 28,5 см (29 см-0,5) - простіше зробити чотири однакові стінки і склеїти їх по колу, ніж морочитися нарізкою сторін різної ширини. В результаті висота готового горщика складе 19,5 см - 18 см на стінки, півсантиметра на основу і сантиметр на ніжки.
Неважко помітити, що коробки стоять дуже близько одна до одної - сумарний проміжок вздовж одного боку піддону дорівнює 4 см - переставляти горщики в міру необхідності легко, але в той же час площа під кореневу систему максимальна.
Обсяг горщика дорівнює приблизно 14 літрам, проте рівень води не буде перевищувати п'ятисантиметрової позначки від верхнього краю ємності. У підсумку обсяг зони, що затоплюється наближається до 10 літрів.
Система розрахована на 15 контейнерів - одне місце відведено під технічний шлюз із зливним отвором і трубою, що не допускає переливу.
Бак для розчину
Бак можна спорудити за тим же принципом, що і піддон, але простіше купити будівельну кювету - висота девяностолітрової всього 29 см. Крім іншого, цільнолита ємність надійніше - якщо клеєний бак розвалиться від тиску 100+ літрів компоту, наслідки будуть сумні. Для піддону це не так критично - він затоплюється періодично і значно меншим обсягом рідини.
Також в кюветі зручно готувати субстрат до першого циклу - промивати від домішок і вирівнювати pH, а після очищати між циклами.
Світлоізоляція піддону
Цвітіння розчину - часта проблема у саморобних системах затоплення. Там, де на розчин падає світло, розмножуються мікроводорості. Вони засмічують систему, утворюють слизький наліт на поверхнях і викликають псування розчину.
Тому системі необхідна кришка - закрити проміжки між ящиками. Також вона знизить випаровування компоту і викликане цим засолення.
Матеріалом слугуватимуть залишки листа ПВХ.
Принцип виготовлення деталі визначається тим, як ви плануєте розставляти рослини в боксі. На фото нижче - один з бічних щитів, аналогічний буде і з протилежного боку.
Тепер приміряємо бічні частини і центральну. Оцінюємо розбіжність теоретичного розрахунку з практичним. Якщо кришка трохи виступає за краї лотка - це навіть краще для ізоляції.
Щит, що покриває лоток, робимо складовим - окремо центральна частина, окремо бічні. Місця контакту центральної і бокових частин закриті з запасом, щоб напевно захистити розчин від світла і випаровування.
Вибір і підготовка наповнювача
Субстратом послужить гранульоване піноскло розміром 0,5-3 см - по вологоємності і інертності воно не залишає шансів перліту і керамзиту, за рахунок великих повітряних кишень аерація на найвищому рівні. Також великі камінці не засмітять зливні отвори.
Готувати матеріал до вирощування рослин нескладно. Потрібно залити його водою з крана, підкисленою до pH = 4.0, і гарненько взбовтати хвилин 15 - тільки не руками! pH виросте - повторно знижуємо його до 4.0 і повторюємо процедуру. Потім друшляком розкладаємо гранули по горщиках, а воду з осілим на дні сміттям, в складі якого будуть пісок і неплавучі камінчики з малою кількістю порожнин, утилізуємо.
Мабуть, варто окремо обговорити, чому так важливо використання правильного субстрату. Різноманіття запропонованих варіантів ускладнює вибір - тому потрібно чітко розуміти, чого ви хочете від наповнювача. Він повинен задовольняти як потреби рослини, так і відповідати параметрам системи.
Перліт
Цей мінеральний наповнювач поширений в гідропонному вирощуванні як в чистому вигляді, так і в якості розпушувача в поєднанні з кокосовим субстратом.
У тандемі ж з керамзитом він, навпаки ущільнює суміш і затримує воду. Перліт популярний в технологіях пасивної гідропоніки. Коріння дихають в ньому непогано, але дрібні гранули вимиваються з горщиків і засмічують зливні трубки, бак для розчину і механізм насоса. Щоб повторно використовувати перліт, доведеться докласти масу зусиль для очищення.
Кокосове волокно
Кокос - субстрат органічний. Будь-яка органіка - причина накопичення сміття і розмноження небажаних мікроорганізмів. Частинки кокосу розносяться по системі, забиваючи трубки і насос. При тривалому контакті розчин забарвлюється в коричневий колір і забарвлює всі поверхні, з якими контактує - лоток, горщики, насос, трубки і більш дрібні деталі. Також через малі розміри частинок кокос погано дихає, що негативно позначається на зростанні кореневої системи. Можливо, найменш зручний варіант для періодики.
Мох сфагнум
Для сфагнуму справедливо все, що сказано про кокос - втім, до перезволоження він схильний ще більше. Також покупний мох часто містить лісові подаруночки на кшталт гілочок, листя та іншого сміття.
Керамзит
Це мінеральний наповнювач, виготовлений з обпаленої спіненої глини. Гранули досить великі, вологу утримують лише на поверхні, при засипці в ящик для рослин формують багато повітряних кишень.
На жаль, є і суттєві недоліки у такого чудового матеріалу. У більшості випадків при замочуванні керамзит віддає в воду багато солей, чому перекошуються pH і баланс поживних мінеральних елементів - все через склад сировини для виробництва гранул.
Спроби виправити ситуацію шляхом промивання в підкисленій воді, або ж "пролічка", як часто називають процес, часто не дають стабільного результату.
В якості альтернативи можна використовувати спеціалізовані брендові різновиди, які в рази дорожче в ціні.
Гравій
Досить рідкісний варіант, який в ряді випадків показує себе з хорошого боку. Подібний до керамзиту, але менш вологоємнісний. Інертний і зручний для повторних обробок. Порожнин для утримання вологи дуже мало, хоча їх і у керамзиту недостатньо для періодики - справа в тому, що менша вологоємність наповнювача вимагає більш частої роботи помпи, що прискорює знос пристрою і підвищує рівень шуму в приміщенні. Потрібен субстрат вологоємний, досить великий і такий, що добре дренується одночасно.
Субстрат повинен відповідати вимогам адаптованої під гровера системи - зокрема, бути багаторазовим з метою економії і зручності. Першорядний за важливістю критерій для періодики - це вільний повітрообмін в прикореневій зоні.
Кожен цикл затоплення оновлює повітря в горщиках з кущами за рахунок витіснення і подальшого засмоктування відтікаючим розчином. Отже, наповнювач повинен утримувати достатньо води і при цьому мати багато повітряних кишень.
Мінеральна вата з першим завданням справляється відмінно - біда в тому, що дихає вона недостатньо добре. Керамзит і гравій хороші з точки зору повітрообміну, але затримують мало вологи на поверхні.
Деякі гровер навчилися використовувати природний матеріал, який англомовні керівництва називають pumice stone, а по-російськи - пемза.
Пемза
Вельми хороша своєю високою пористістю і великими розмірами, але на жаль - склад її залежить від родовища і буває вельми різнорідним. Як і у випадку з керамзитом, це може непрогнозовано змінювати параметри розчину.
На щастя, у продажу є штучний аналог цього природного каменю - виготовляють його зі скляної вторсировини.
Гранули із спіненого скла
Отже, в чому ж переваги наповнювача із піноскла? Перш за все, це чисте скло - абсолютно інертне з хімічної точки зору. У розчин воно не привнесе нічого зайвого, не вступить в реакції, а буде лише виступати його носієм. Забудьте про зміни кислотно-лужного балансу і кількості солей в розчині. Не пересихає між затопленнями завдяки високій пористості, відмінно дренируется і легко готується до циклу.
На фото нижче - приклад різних фракцій цього матеріалу, нам як гроверам потрібні ті, що побільше.
Режим затоплення
Рослинники сперечаються, як часто і на який термін слід затоплювати субстрат і яка правильна концентрація розчину. Давайте ще раз пройдемося по основним, найбільш важливим критеріям роботи цієї системи.
Принцип роботи простий: при ввімкненні насос підтоплює контейнери на встановлену висоту, витісняючи повітря з кореневої зони. Потім рівень розчину спадає, і в прикореневу зону надходить свіже повітря. Тому так важливо забезпечити найкращий дренаж горщиків. Повний злив неможливий за визначенням, тому що будь-який фітінг для зливу трохи піднімається над дном піддону. Тому горщики повинні стояти на сантиметрових ніжках - для максимального відтоку розчину. Шар рідини в декілька міліметрів цілком допустимий і навіть бажаний - він служить додатковим джерелом живлення для повітряних коренів, які виступають через донні отвори в простір між горщиком і лотком.
Але навіть тонкий шар розчину може застоюватися без регулярних циклів затоплення. Також підйом і спад розчину не дають висихати наповнювача горщиків. Пересихання небезпечно для рослин в першу чергу тим, що призводить до локального надлишку солей і зміщення кислотно-лужного балансу, через що режим живлення рослин серйозно страждає.
В ідеалі субстрат ніколи не повинен пересихати і мати стабільні показники зволоженості і поживності.
Підставка
У нашому випадку утримувати вагу системи буде зварена зі сталевого профілю конструкція. Пофарбувати її можна водовідштовхувальною фарбою з захисною дією типу Hammerite. Для рівномірного розподілу ваги зверху потрібно покласти фанеру товщиною не менше сантиметра.
Миєму лоток бактерицидним милом і встановлюємо.
Свердлимо отвори для зливної і страхувальної від переливу труб. Діаметр зливного шланга - 1,5 см, страхувальної труби - 3,2 см.
Готуємо люк із залишків ПВХ - не забудьте приробити ручку для зручності.
Пора приєднати трубки зливу і контролю переливу. Злегка змащуємо їх мастилом на водній основі і акуратно проштовхує в фітинги.
Після тестового запуску стало ясно, що дев'яностолітрова кювета не впорається з живленням ялинок. Її обсягу вистачило лише на затоплення восьми сантиметрів субстрату плюс залишився чотириденний запас для годування кущів.
Виходить, нам не обійтися без бака на 130-140 літрів, зібраного за тим же принципом, що і піддон - такого обсягу вистачить не тільки на повне затоплення горщиків, а й на тиждень живлення рослин без дозаправки.
Режим затоплення і особливості живлення рослин
Давайте розглянемо особливості росту і розвитку кореневої системи і на основі цього виявимо потрібну ступінь підтоплення.
В ідеальних умовах зростання коренів не припиняється ніколи - рослина прагне зайняти максимально можливий обсяг.
У періодиці різні частини коренів завжди спеціалізуються - умовно зони можна розділити на "дихальні" і "всмоктувальні". В умовах закритого грунту, коли довжина кореня обмежена глибиною контейнера, дихальна частина займе приблизно 2/3 висоти ємності, а нижній ярус горщика займе "питуща" частина органу.
Обидві зони - як дихальна, так і всмоктувальна - дуже погано реагують на застій вологи. Від кисневого голодування деградують мікроскопічні кореневі волоски, які живлять кущ, подальше погіршення ситуації закінчується кореневою гниллю і загибеллю рослини. Тому дуже щільні субстрати на кшталт кокосового волокна потребують розпушувач на зразок перліту або пінопласту і помірного зволоження.
Друга умова здоров'я коренів - вони не повинні висихати. Зневоднення також смертельно небезпечно для них. Пошук найкращого наповнювача вимагає дотримання обох цих умов - коріння повинно бути зволожене і при цьому добре дихати.
Нижня, "всмоктувальна", частина кореня більш стійка до нестачі кисню, проте розмноження у воді анаеробних мікроорганізмів, що викликають псування розчину і покривають поверхню кореня тонкою плівкою, порушує живлення і також призводить до відмирання коренів.
Виходячи з цього, можна визначати оптимальний рівень розчину. Однак, щоб його визначити, потрібно враховувати не тільки потреби ялинок, а й таку властивість субстрату як капілярність. У субстратів з одного матеріалу, але з різним розміром частинок капілярний ефект завжди вище у більш щільного через більшу поверхні зіткнення.
Тому субстрат повинен досить добре проводити вологу, щоб при затопленні приблизно до нижньої межі дихальної частини кореня він міг капілярним змочуванням зволожувати коріння на 65-75% висоти горщика.
Верхній шар наповнювача - не більше чверті від його висоти - завжди повинен бути сухим. Перш за все це міра боротьби з мікроводоростями, що виділяють токсичні для коренів речовини, а також спосіб зміцнити кореневі зони, що примикають до стебла, змушуючи їх покриватися грубим шаром сполучної тканини, - надалі огрубілі коріння краще витримають вага зріючого врожаю.
Таким чином, правильно підібраний наповнювач потрібно затоплювати приблизно на третину.
З тим, до якої висоти топити, ми розібралися - тепер визначимо правильну частоту затоплення. Багато радять топити рідше, так як дефіцит вологи змушує кореневу систему рости краще. Частково цю думка вірна - протягом добового циклу споживання води знижується в нічні години - звідси випливає рекомендація топити перший раз перед включенням світла і останній - приблизно за годину до кінця виключення. Вночі фотосинтез зупиняється, і транспірація значно слабшає, тому потреба в воді знижується.
Навпаки, під яскравим світлом метаболізм конопель прискорюється, температура в боксі зростає, вентиляція і обдув працюють на повну потужність - всі ці фактори прискорюють висихання субстрату. Головна небезпека не в зневодненні рослини - проросле до дно піддону коріння не дастьь рослині зів'янути, - а у відкладення мінеральних солей на поверхні субстрату. У першій групі ризику - каменеподібні пористі матеріали на зразок керамзиту і йому подібних. Випавши в осад одного разу, солі вельми неохоче розчиняються знову, тобто проблема буде ускладнюватися. Також локальне відкладення солей викликає хімічний опік і відмирання кореневих волосків. На щастя, у періодики є важлива перевага - реверсивність. Реверсивні системи дають зворотний зв'язок з рослиною - показники розчину зняти можна зняти в будь-який момент і визначити якість живлення.
Що стосується частоти затоплення спіненого скла, то добре зарекомендував себе наступний режим:
- перший тиждень - кожні чотири години,
- друга і третя - кожні три,
- до кінця циклу - кожні дві години.
Перше затоплення - завжди за годину до початку світлового дня, останнє - одночасно з відключенням світла. Вночі помпа відпочиває.
Такий режим орієнтований на вирощування вкорінених клонів, які перший тиждень-півтори отримують по 18 годин світла в добу, потім переводяться на світло з 11-годинним світловим днем.
Іноді потрібно відлучитися від контролю вирощування на кілька днів або навіть на тиждень - у відпустку, наприклад. Автономність періодики дозволяє це зробити, але потрібно враховувати обсяг бака, кількість рослин і стадію їх розвитку. Однак є параметр, який від системи не залежить - це збалансованість розчину. Погодьтеся, неприємно повернутися з відпочинку і виявити рослини зі слідами важкого дефіциту / блоку поживних елементів.
Щоб подібного не сталося, потрібно знати потреба рослие в мінералах в поточний момент і особливо співвідношення мікроелементів.
Наприклад, на 3-4 тижні цвітіння кущі їдять розчин з 700 ppm, але деяка кількість солей може відкластися на субстраті. У такій ситуації перед від'їздом розумно максимально наповнити бак компотом зниженої концентрації - 600-630. Також, з огляду на зростання pH, слід знизити його величину до 5.4
При грамотно підібраному складі розчину вода і мінерали витрачаються приблизно в одному темпі, тому через тиждень концентрація залишиться в межах 670-700 ppm, а pH не перевищить 6.0. Зрозуміло, для повної впевненості потрібно мати досвід, так що періодично залишайте систему на кілька днів і записуйте результати по закінченні. По-перше, так ви навчитеся витрачати менше сил на обслуговування, а по-друге, ви спокійно зможете відлучитися при необхідності.
Будьте першим!