Наша задача – получить крепкие елки с тяжелыми липкими бошками. Для полной радости жизни кусты хотят немногого.
Содержание
- Замешивание раствора. Макроэлементы
- Микроэлементы
- Кормление материнских растений
- рН в гидропонике
- Главные правила контроля раствора
- Здоровье корневой системы
- Профилактика болезней
- Меры по спасению урожая
- Распространенные ошибки
Замешивание питательного раствора. Макроэлементы
Главные – N, P и K – и еще три, которые, по сути, также являются макроэлементами (Ca, Mg, S).
Параметр NPK – это троица, которой мы будем управлять на протяжении всего цикла для получения хорошего урожая.
Базовая подкормка – это двухкомпонентный комплект концентратов – бюджетный, но обязательно качественный. Будьте внимательны при выборе – качество базы влияет на все остальные действия.
Основной признак качества – информативность этикетки. Если из наклейки неясно соотношение элементов – ищите дальше. Рассмотрим недорогое сбалансированное удобрение.
Емкость 1
Замешивание питательного раствора
Емкость 2
Замешивание питательного раствора
Написано по-английски, но даже без знания языка легко понять, о чем речь. Указываются макроэлемент, химическая форма и процент содержания в концентрате.
Для четкого контроля за поступлением нутриентов придется перевести информацию с этикетки в доступную для понимания форму.
Жидкость из бутылок будем мерять в миллилитрах шприцами или любой другой мерной тарой. Ввиду того, что мы будем доводить объем раствора подготовленной водой, проще ориентироваться не на величину EC, а на показатель ppm. Это объясняется тем, что литр воды равен по массе примерно одному килограмму или же тысяче граммов (миллиону миллиграммов). А используемая нами аббревиатура ppm означает «parts per million» – по-русски «частей на миллион».
Поэтому первым нашим действием будет выявление содержания каждого элемента в миллиграммах на миллилитр концентрата. Это поможет в дальнейшем давать кустам ровно столько минералов, сколько требуется на каждом жизненном этапе.
Высчитанные цифры сохраните в письменном виде, для максимального же удобства заведите электронную таблицу вроде приведенной ниже – обратите внимание, что некоторые величины в ней уже подсчитаны и сопоставлены.
Две первые строки – это наши бутылочки, в третьей указаны суммы чистых элементов из обеих – если брать по миллилитру из каждой.
После изучения составов решаем, насколько удобно макроудобрение для точной дозировки.
Вы не сможете это сделать, если не поймете, сколько и чего нужно конопле на разных этапах ее жизни.
Гроверы условно делят цикл на пять отрезков:
- превегетация;
- вегетация;
- предцвет;
- цветение;
- подготовка к харвесту.
Разумеется, на каждом этапе питание будет различаться. Не забывая о глобальной роли азота в жизни всего живого на планете, будем считать его ведущим ориентиром в системе кормления. Представим этап вегетации, когда азот и калий нужны в больших количествах, а фосфора требуется меньше. Предположим, формула будет выглядеть так: 150/50/200.
Ориентируясь на указанные цифры на этикетках обеих бутылок, подбираем нужную концентрацию азота.
Вариантов несколько:
- Отобрать 5 мл из первой упаковки – раствор не будет содержать фосфора.
- Отобрать пятнадцать из второй – получим тройную передозировку фосфором.
- Взять четыре из первой и три из второй, тогда получим NPK 150/39/166.
В третьем варианте азота достаточно, а вот количество двух других элементов необходимо увеличить.
Фосфор – второй макроэлемент, с ним часто перебарщивают любители стимулировать бутонизацию. Зато передозировка калием встречается реже, потому что растения относительно устойчивы к его избытку.
Мы приближаемся к теме «бустеров цветения», которые, как обещают производители, должны непременно делать шишки огромными и каменными.
Проще всего добавить дешевый монофосфат калия или же МФК, но это не всегда подходит. Ведь не всегда при увеличении количества фосфора допустимо добавлять калий.
Предположим, что в нашем распоряжении есть Hesi PK, и мы добавили полкубика. Получаем NPK 150/59/226.
Довольно близко к идеальному 150/50/200. В зависимости от вашей ситуации, добавка PK может как сыграть вам на руку, так и против вас. Вот другой пример – нам нужно кормить елки в течение двух стартовых недель на 11/13, т. е., на предцвете. Соотношения макро, скажем, вы выбрали 120/100/220.
Скомпонуем желаемое из наших базовых удобрений: 3 мл А+ 3 мл В = 120/39/149, и, добавив 2 мл РК, получим 120/117/269.
Получаем фосфорный избыток, что даже при незначительной выраженности может привести к серьезным проблемам. Если же добавить всего 1,5 мл РК, получим NPK 120/98/239.
Несложно, но этот способ не универсален. Например, на пятой неделе цвета желательно добавить калия, чтобы бохи жирнели активнее.
Тут-то мы и сталкиваемся с проблематичностью использования фосфорно-калийных добавок.
Наилучшее решение – найти и купить монофосфор и монокалий. В таблице указано содержание этих элементов в мг на мл подпитки. Покупать mono P и mono K выгоднее, нежели МФК, и эти ингридиенты легко найти в интернете.
Что ж, контролировать уровни основных макроэлементов мы научились, теперь обратим внимание на кальций, магний и серу. Нередко достаточно их содержания в воде из крана – ориентируйтесь на цифру TDS-метра в районе 250 ppm. При показателях менее 200 или более 300 лучше использовать осмос и продукт, называемый CalMag, его легко приготовить самостоятельно из простой соли и очищенной воды. Доведите осмотическую воду до 250 ppm калмагом и используйте на здоровье.
Резюмируя посвященный макроэлементам пункт, вспомним, составляющие успеха:
- двухкомпонентная дешевая база с расписанным указанным составом;
- монофосфор и монокалий для четкого соблюдения пропорций NPK, либо МФК в случае, если вышеуказанные компоненты недоступны.
Также не забывайте, что база без микроэлементов более предпочтительна – далее разберемся, почему.
Микроэлементы
Конопля нуждается приблизительно в одинаковых их концентрациях на всех стадиях, поэтому самым адекватным вариантом станет приобретение подходящего комплекса в виде хелатов.
Такое решение даст более гибкое регулирование питательного раствора.
Ниже – сравнение известного продукта фирмы Valagro и более дешёвого аналога Rexolin APN.
Сравнение известного продукта фирмы Valagro
Хелат – искусственная оболочка вокруг определенного элемента, повышающая его биодоступность и не дающая вступать в нежелательные реакции.
Большинство хелатных комплексов современного рынка – EDTA-содержащие продукты, теряющие стабильность в среде с pH от 6,3.
На практике же завышенный pH в кратчайшие сроки разрушает хелаты, и микроэлементы больше не доступны для растения. Если вы используете хелатосодержащие микроудобрения, и в течение краткого времени компот помутнел, – будьте уверены, что pH подскочил, и хелаты «посыпались».
Запомните и следуйте такому правилу: при замешивании добавляйте все компоненты, кроме хелатов, затем выждите сутки-другие для стабилизации ионного баланса и pH. Когда кислотность выровняется, понизьте ее до 5,5 и добавляйте хелатную микру. Далее мониторьте кислотность и не давайте ей подняться выше 6,1.
Кормление материнских растений
Кусты, находящиеся в состоянии длительной вегетации, требуют особого подхода.
Условно «мамок» можно отнести к двум группам – те, что должны дать черенки к следующему грову, и те, что еще долго будут ждать своего часа.
Бокс для «мамок» обычно меньше по размерам, поэтому приходится предусматривать побольше пространства для желаемых растих – иначе клоны выйдут хилыми. Остальные кусты, соответственно, приходится тормозить.
Итак, для первой группы лучше давать NPK в районе 200/100/300. Такой подход обеспечит удлинение побегов и густую листву.
На фото ниже две материнские елки готовятся дать черенки, остальные выжидают. Елки готовятся дать черенки, остальные выжидают
Уровень pH в гидропонике
Критически важно удерживать кислотность в допустимых для гидропоники границах. В этом помогут регулярная калибровка pH-метра и замена калибровочного раствора. Не забывайте ополаскивать электрод перед хранением, чтобы откладывающиеся на нем соли не влияли показания прибора. Также лучше раз в год - полтора менять электрод или сам прибор, если речь идет о девайсах нижней ценовой категории.
Перекосы рН вызывают дисбаланс в питании, и решать эту проблему добавлением отдельных моноэлементов опасно для будущего урожая, а именно к такому решению чаще всего склоняются новички. Если сад болеет или отстает в росте, проверяйте рН, и только затем начинайте искать проблему где-то еще.
Колебания кислотности – явление не просто нормальное, но даже желательное, потому что наряду с другими показателями позволяет отслеживать процесс питания конопли.
Как это выглядит на практике? Гораздо проще, чем в теории – если есть приборы для контроля, разумеется. Гроверы отмечают, что внесение удобрений в воду понижает ее кислотность, и падение рН тем сильнее, чем больше доза.
Больше это выражено у подкормок для цветущего каннабиса, так как калий и фосфор представлены в них в виде оксидов. Следовательно, питание вызывает защелачивание, причем постепенно и в пропорциональной зависимости.
Главные правила контроля раствора в реверс-системах
Правила контроля в реверс-системах:
- ppm медленно снижается, рН – повышается. Если картина выглядит так, то у вас все в порядке. Низкий уровень питательных веществ вызывает дефицит у растений – невозможно всасывать новую влагу, не избавившись от накопленной. Это означает, что высокая температура и интенсивный обдув требуют снизить концентрацию компота во избежание передозировки из-за интенсивной транспирации без расходования тех минералов, что уже получены. В норме засоленность падает медленно – если же это происходит стремительно, повысьте концентрацию питательных веществ.
- ppm растёт, рН снижается. В таком случае незамедлительно понижайте ppm. Такая ситуация вызвана тем, что вода расходуется быстрее нутриентов, и раствор вытягивает минералы из растения. Не допускайте подобных ситуаций. Такая ситуация требует незамедлительного изменения величины ppm в меньшую сторону. Подъем ppm – следствие повышенного расхода воды в сравнении с нутриентами, раствор «тянет» их из растения вместо того, чтобы отдавать. Аналогично, это может быть вызвано с высокой температурой и обдувом, из-за которых растение быстрее теряет влагу.
- Наилучший вариант – ppm стабилен, рН стабилен, раствор активно расходуется. Надолго такого баланса не достичь – потребности в нутриентах постоянно меняются, но с опытом можно приблизиться к этому варианту. Используйте журналы для хранения записей и учитесь к на следующим циклам. Учитывайте, что все сорта индивидуальны и нуждаются в своих нормах по кормлению.
- рН резко скачет. Чаще всего это происходит из-за плохо подготовленного субстрата. Керамзит, к примеру, требует долгой пролечки, чтобы потом не пришлось исправлять перекосы посреди цикла. Предупреждать проблему легче, чем исправлять, так что не ленитесь и готовьте субстрат как следует.
Здоровье корневой системы
Если корни темнеют и становятся склизкими – это первый сигнал приближающейся корневой гнили, в запущенной форме ведущей к гибели урожая.
На больных корнях массово размножаются болезнетворные микроорганизмы, загрязняющие среду продуктами своего метаболизма. Раствор гниет и закисляется. Слизь на корнях нарушает дыхание, набор массы кустов тормозится или останавливается полностью.
Причин возникновения этой болезни много, но самая частая – гибель всасывающих волосков из-за химического ожога высокими концентрациями удобрений или отдельными элементами.
Если вы заметили, что конопля чахнет, прежде всего обратите внимание на состояние корней, а не грешите на нехватку/избыток питательных элементов.
Не забывайте, что иммунитет помогает преодолевать любые травмы, в том числе и корневые. Борясь с корневой гнилью, не забывайте о применении адаптогенов и стимуляторов иммунитета.
Профилактика болезней
Советы по профилактике:
- Избегайте перекормов – нехватка не так страшна, как избыток.
- Интенсивно аэрируйте раствор независимо от типа системы.
- Поддерживайте pH в пределах 5,4-6,1.
- Не увлекайтесь добавлением органики.
- Хорошо изолируйте бак от света и попадания в него мусора – в том числе и отмерших надземных частей.
- Устраивайте грубую фильтрацию раствора в реверсивных системах – это крайне желательно.
- Не забывайте планово менять компот раз в 14-15 дней.
Также применяйте специальные энзимные препараты типа Hesi Power Zyme. Их готовят извлечением из грибка триходерма, который в основном питается клетчаткой. Энзимы безопасны для здоровых корней и разлагают только отмершие ткани, состоящие преимущественно из целлюлозы.
Меры по спасению урожая
Если вы корни болеют, не впадайте в панику – растения можно спасти, пока ситуация не стала критической. Помните, что корни восстанавливаются так же, как и надземные органы.
В первую очередь методом погружения прополощите корни перекисью водорода из аптеки. Раствор должен быть в десятикратном разведении для начальных стадий заболевания. И в пятикратном – для более серьезных. Не лейте много – достаточно лишь покрыть корни. Затем вымойте антибактериальным мылом все составляющие гидропонной системы. Далее:
- Прополощите корни и выберите из них весь органический мусор.
- Замочите корни в перекиси на десять минут, при необходимости повторите промывание и замачивание.
- Если поражены значительные области корневой системы, удалите их с помощью ножа или ножниц.
- По возможности добавьте энзимы в новый замес.
- Верните обработанные кусты назад в вымытую систему.
- Понизьте концентрацию – сейчас первостепенно важно не повторить химического ожога.
Распространенные ошибки
Вы замешали новый раствор на воде из крана. Предположим, в кране 200 ppm, удобрения добавят еще 400 ppm – итого 600.
Разумеется, под хорошим светом куст интенсивно поглощает минералы и воду. Вы периодически подливаете чистую воду из крана. Разумеется, при этом вы регулярно замеряете показатели воды.
И тут нередко возникает ситуация, когда, доливая только чистую воду из крана до нужных 600 ppm, вы видите, что бак полон как в тот день, когда вы только наполнили его. Все это время вы поддерживаете объем на прежнем уровне, используя для этого только чистую воду.
Здесь многие задаются вопросом: что я делаю не так, и почему не падает ppm?
Если хорошо подумать, вопрос отпадает сам собой. Вода из крана содержит соли, поднимающие ppm. Растение не всегда берет воду и минералы в одинаковых соотношениях. При разных режимах освещения, температуре, вентиляции и других факторах соотношение минералы/вода будут разными.
Рассмотрим распространенную формулу: после замены раствора доливаем только воду. Когда количество чистой воды сравняется с изначальным, заменяем весь объем. При таком подходе с водой из крана в бак попадают балластные соединения, которые не усваиваются. Они-то и накапливаются, поднимая ppm и создавая впечатление, будто растение «не ест». Это и есть одна из главных причин менять компот на воде из крана не реже раза в две недели.
